VANNE EGR

Bonsoir GauDRD, heureusement pas d'injection sur le Terra, et la vanne EGR est de type rustique, elle se désactive facilement mais seulement pour ceux qui ont le courage de lire tout le post....Mais ça en vaut la peine.....

quelqu'un serait-il prêt à me fabriquer la pièce et me l'envoyer ?
contre quelques euros bien sur !

merci de me contacter par PM,
merci d'avance.

t'es sûr de pas en être capable ?
j'ai trouvé vraiment simple pour faire la mienne :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
par contre au moment de remonter je voulais tout remettre, mais du fait de la rigidité du montage, de l'épaisseur de ma pièce et de la galère pour emboîter 3 pièces, j'ai zappé le joint d'origine, y'a pas 'air d'y avoir de fuites

vu l'épaisseur y'a peut-être moyen de s'en contenter (et virer tout le superflu)

si tu veux vraiment je peux t'en envoyer une

En effet, ton bout de ferraille me semble un peu rigide.
En cas de fuite, on peut être tenté de serrer plus et d'arracher le taraudage.

Une alternative est de récupérer un bout de tuyau de cuivre. Facile à trouver dans presque tous les ateliers de bricoleurs.
Il suffit de le scier dans la longueur et de l'ouvrir pour le mettre à plat.

Un bout d'alu peut faire l'affaire mais on en voit moins traîner.

Terrraa31 avait eu l'[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'une pièce de petite monnaie.
Ça ne ferait pas le bon diamètre pour une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?

Pour la pièce de monnaie, j'y avait pensé aussi.
Le 1cents étant le plus petit à tout de même un diamètre trop gros, entre 1 et 2 mm de coté. j'ai voulu d'abord tester avec mon bout d'alu, et ça à marché, donc je n'est pas poussé plus loin pour la pièce.
Elaguer la pièce de manière bien circulaire, et au bon diamètre n'est pas facile, et si vous vous lancez dans l'opération, je vous conseille de le faire en biseau aiguisé pour permettre un mini marge et que ça fasse étanche.

DT125 tu l'a fait comment ton cercle parfait toi ?

Sinon, pour l'anecdote, c'est illégal de se servir d'une pièce de monnaie pour la transformer en autre chose

goug a écrit:DT125 tu l'a fait comment ton cercle parfait toi ?

J'ai d'abord découpé grossièrement un petit bout de tôle d'alu à la cisaille (attention les doigts) où j'avais simplement tracé au crayon le diamètre intérieur du joint cuivre. Ça m'a donné une petite pièce dégueu avec des angles partout.
Je l'ai remise à plat avec marteau et enclume (deux marteaux font l'affaire).
Ensuite, tout bêtement à la lime (celle qui me sert à affûter les carres de mes skis. Avec de l'alu, aucun risque de la niquer). On commence par les angles qu'on arrondi peu à peu.
Il suffit ensuite de présenter la pièce à sa place définitive dans le joint pour juger du travail qui reste et de recommencer jusqu'à l'obtention d'un cercle — presque — parfait.
Pour rattraper un enlèvement de matière trop important, on peut l'étaler au marteau comme une tarte.
On finit par un passage léger à la pierre à eau ou à huile, histoire de bien ébavurer.
Essuyer pour éliminer toute présence de limaille et hop.

Faute d'alu, on peut récupérer, comme je l'ai indiqué plus haut, un bout de tuyau de cuivre.
Ce sera un peut plus hard à usiner, surtout après l'écrouissage résultant de la mise à plat.
On peut l'attendrir un peu en la recuisant (quelques minutes maintenue sur le feu du gaz avant de la laisser refroidir toute seule).

Je crois quand même que le plus simple et le plus fonctionnel reste de tailler une pièce dans un morceau d'aluminium:

- un fer plat en aluminium (barre plate de 1m x 2cm, épaisseur 1 ou 2 mm) se trouve chez Casto*** ou Leroy****....
- il suffit de tracer le contour du joint d'origine, deux trous, un coup de lime, et c'est parfait.

Ca m'a pris un quart d'heure.

Ah, comme bricoleur, je préfère toujours récupérer.
Quant au choix entre pièce complète ou pastille, ça dépend des outils qu'on a ou qu'on n'a pas (personnellement, je ne sors la perceuse que si c'est absolument nécessaire).
Pour ce qui est du temps à passer, ça se tient.
L'avantage, on a maintenant le choix

DT125 a écrit:
Faute d'alu, on peut récupérer, comme je l'ai indiqué plus haut, un bout de tuyau de cuivre.
Ce sera un peut plus hard à usiner, surtout après l'écrouissage résultant de la mise à plat.
On peut l'attendrir un peu en la recuisant (quelques minutes maintenue sur le feu du gaz avant de la laisser refroidir toute seule).

En fait pour rendre mou les alliages cuivreux il suffit de les portés au rouge et de les tremper dans de l'eau froide par exemple. C'est l'inverse des alliages ferreux, qui eux durcissent avec la trempe ... La raideur des cuivres revient naturellement au contact de l'air en quelques heures voir jours ...

Si la tole est bien molle, et fait un 1 mm d'épaisseur, elle se retaille avec une bonne paire de vieux ciseaux de cuisine ou un sécateur... et pour les trous je croit que la perceuse reste le meilleur moyen

En fait, le cuivre étant peu sujet à la trempe, on peut le refroidir rapidement. L'avantage est alors de limiter les phénomènes d'oxydation qui peuvent apparaître lors d'un refroidissement lent.
Dans notre cas, comme on va usiner tout de suite et placer ensuite la pièce à un emplacement soumis à de fortes variations de température, on s'en fout un peu.

Oui, mais je crois que la trempe du cuivre le rend plus mou encore qu'un refroidissement à l'air ... En tout cas, du cuivre pour cet usage c'est bien et même un peu du luxe...! Pour ma part c'est de l'acier ...

Voilà, j'ai également réalisé l'obturation de la vanne EGR avec une plaque de 1mm d'aluminium que j'ai taillé et percé comme j'ai pu. j'ai laissé le joint de cuivre entre le bloc moteur et la plaque alu. Les pièces sont bien jointives et il ne semble pas y avoir de fuite.
Donc, bilan après une balade d'une trentaine de km sur route, ville et autoroute : baah, rien de fabuleux mais c'est vrai qu'il y a un léger mieux pour les reprises à bas régime (4000) et une montée en régime un peu plus linéaire (qu'on pourrait peut être confondre avec une baisse de puissance générale) et vmax inchangée. Comme dit par d'autres précédement, j'ai augmenté légèrement le ralenti pour retrouver un régime entre 1600 et 1800 et éviter de caler et j'ai dévissé d' 1/4 de tour le vis dorée pour enrichir en prévention. Le réglage sera surement à revoir car le ralenti à chaud n'est pas très stable.
Sinon quoi faire de ce fichu cablage électrique au dessus de la vanne ? qq'un a t-il vraiment essayé de le débrancher ?
donc pour l'instant pas de réel bénéfice dans le comportement de la machine mais pas le contraire nonplus donc je laisse comme ça.
Il est a noté que je n'ai fait aucune autre modif, pot d'origine, gicleur d'origine... les bénéfices de la supression de la vanne EGR ne seraient elle pas améliorées par d'autres modif ? qq'un a t'il fait que la vanne EGR comme moi et quelles améliorations a t-il noté ?
plus on aura d'avis sur cette modif' plus on pourra affiner nos réglages et merci encore aux initiateurs de ce post.

moi j'ai fait que cette modif
j'ai pu faire qu'un petit tour (ça fait un mois que la mulh est chez le garagiste en attende de roulements et entretoises de bras oscillant il a reçu 1 entretoise au lieu de 2)
mais j'ai pu ressentir que le moteur ne tapais plus à bas régime (j'ai pu rouler en 6 à 4.000 t/mn et relancer sans rétrograder, avant je le faisais pas en dessous de 5.000 et encore en relancent doucement)
du coup j'ai pas ressenti le couple supplémentaire (en roulant en 6 on a forcément moins de pêche qu'en 5)
mais c'est bien agréable pour rouler en ville

au fait tu as/veux virer toute la vanne devenu inutile ?
j'ai un doute sur la résistance d'une plaque de 1 mn en alu dans ce cas
pour le mettre entre le raccord d'origine et le moteur c'est bon, mais tout seul il vaudrait mieux quelque chose de même épaisseur que le raccord d'origine

Billy: je crois que tu ne devrais pas laisser le joint cuivre en plus de la plaque alu, car tu te retrouves avec deux plans de fuites possibles au lieu d'un seul.
Pour les perfs je suppose qu'on aura pas tous le même gain en fonction du réglage d'origine de notre monture. Moi le mien fonctionnait assez mal, j'ai vraiment trouvé une grande différence en bloquant la vanne.

Pour le câblage électrique n'y touche pas, il ne concerne pas du tout la vanne EGR. Je le sais car j'ai démonté la vanne complétement sur mon Terra. Comme le dit Rb1, il faut mettre une plaque plus épaisse en sortie moteur, moi j'ai mis deux plaques en alu de 2mm chacunes.

J'ai bouché l'entrée de la boite à air (la grosse durite qui vient de l'EGR) et la durite qui part vers l'entrée moteur (durite dépression EGR).

J'ai aussi remonté le ralenti à 1700 tr/mn, par contre je n'ai pas touché à la richesse (j'ai essayé mais ça rendait mon ralenti instable).
Par contre j'ai un pot Progun.

Terrraa31 a écrit:Je crois quand même que le plus simple et le plus fonctionnel reste de tailler une pièce dans un morceau d'aluminium:

- un fer plat en aluminium (barre plate de 1m x 2cm, épaisseur 1 ou 2 mm) se trouve chez Casto*** ou Leroy****....
- il suffit de tracer le contour du joint d'origine, deux trous, un coup de lime, et c'est parfait.

Ca m'a pris un quart d'heure.

Désole, je suis un peu lourd mais tu remontes bien les deux pièces ensembles ???

Faut-il replacer le joint cuivre en plus de la plaque d'obturation (en alu ou cuivre) ?
Non. On augmente les risques de fuite, on augmente l'épaisseur et on diminue la rigidité donc le risque de voir l'ensemble se dévisser. Comme pour le cuivre, recuire l'alu pour le rendre apte à sa fonction.

Si on supprime complètement l'EGR, peut-on utiliser une simple plaque d'alu ?
Non. Il faut que l'épaisseur totale soit équivalente à celle du montage d'origine. L'idéal est de replacer le joint cuivre derrière une pièce en acier d'épaisseur convenable. L'alu, surtout en trop faible épaisseur (même en plusieurs couches) n'est pas une garantie d'étanchéité. Attention au respect de l'épaisseur totale : ne pas aller chercher le fond du perçage avec les vis sous peine, en serrant, d'arracher les taraudages.

Astuce : vérifier l'étanchéité. Réaliser un bain d'eau savonneuse (idéalement, du liquide vaisselle) avec lequel vous arrivez à faire des bulles, comme les gosses. Moteur froid, démarrer et, à l'aide d'un pinceau, badigeonner généreusement les parties à contrôler. Vous faire aider pour augmenter les gaz au moins à 4000 T/mn. Attention : si une petite fuite fait des bulles, une grosse fuite éjecte le liquide sans faire de bulle. Ceci dit, une fuite légère à cet endroit ne doit pas avoir de conséquences particulières. C'est surtout un indicateur de la qualité du montage.

Faut-il régler la carburation ?
Non. Surtout pas la richesse. Il faut d'abord rouler en exploitant le nouveau domaine de la machine, c'est à dire en tirant parti de son comportement amélioré dans les régimes moyens. Une longue sortie est préférable mélangeant tronçons rapides et circulation sans à-coup aux régimes intermédiaires. Personnellement, j'ai vu le comportement du moulin s'améliorer progressivement en 70 Km. Nous étions deux sur le véhicule sur des routes lentes à très lentes encombrées de touristes et vallonnées. Ça aurait été une galère sans un moteur suffisamment souple. Il faut par contre en apprendre le nouveau comportement. Si on constate, après un temps d'utilisation des problèmes de tenue du ralenti, alors ce sera le moment d'intervenir sur ce paramètre (on peut revenir au montage d'origine avec l'EGR actif pour valider que les problèmes de ralenti sont bien liés à la modification).

Vérifier le serrage des vis de la pipe EGR à froid après les premières sorties suivant une modif.

Terrraa31 : j'ai bien regardé chez Leroy-Machin ; j'ai bien trouvé du fer plat en fer mais pas de fer en aluminium

j'aime bien ta technique pour repérer une fuite merci je la garde sous le coude
un doute m'assail au passage, l'alu et le cuivre ça donne pas une petite électrolyse ? (c'est un souci sur les bateaux en alu l'électrolyse, extérieur bien sûr mais aussi intérieur avec des petites pièces-vis qui peuvent tomber dans les fond et faire un trou avec le temps)
mais le moteur est déjà en alu il me semble, donc le joint doit être dans une matière adapté
je vais mettre un peu d'anti-seize sur mon montage tient, alu-acier je sais pas ce que ça donne, à chaud en plus

En théorie, si. Il y a bien un couple électrolytique mais les transferts ne se feront que dans un milieu apte à les entretenir. Pour résumer, si on se contente de ce qu'on trouve dans la nature environnante, dans l'eau salée. Et dans ce cas, ce ne sont pas les petites traces d'oxydation qui occuperont ton esprit

C'est surtout sur le plan mécanique qu'il faut prendre des précautions. Endommager un perçage ou laisser un corps étranger entrer dans la chambre, c'est autrement ennuyeux. Ce petit bricolage de l'EGR n'a l'air de rien mais il ne faudrait pas laisser penser aux visiteurs de ce forum qu'ils peuvent faire ça n'importe comment.
Et ils peuvent aussi être tentés de réaliser d'autres modifications en s'inspirant de ces infos.

« ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait » (in Ordinary Decent Criminal)

Et là je me rends compte de la mauvaise tournure de ma phrase....un fer en alu ça craint....Mais il y a bien des plats en alu chez mon Kstorama.
D'accord avec DT125 sur tout ce qu'il a dit !

Et pour ceux qui veulent exploiter une autre idée, pourquoi pas une petite bille (de roulement par exemple) enfoncée en force dans la durite côté EGR.....(invisibilité totale !).

Je suis bien d'accord avec le résumé de DT125 Sauf peut-être sur la carburation.

En fermant l'EGR on prive la boite à air d'un certain volume qui arrivait directement après le filtre et en légère pression (j'avais débranché la durite entre egr et boite a air pour constater cela...) Dans mon cas, le réglage de richesse à varier d'un tours avec cette modif... autrement dit je pense que le moteur peut paraitre tourner rond mais vous roulez en fait un peu trop riche ... Le réglage de la carburation est en fait assez simple pour être réalisé dès que les conditions change ( été / hiver et egr ou pas...) en revanche le ralenti stable est assez délicat à obtenir c'est plus un jeu de patience.

Al3x a écrit:En fermant l'EGR on prive la boite à air d'un certain volume

Oui, d'accord, mais un volume de quoi ?
Constat pour constat, l'EGR n'est actif qu'aux régimes intermédiaires.
La carbu avant l'opération est donc en principe parfaitement adaptée aux régimes extrêmes.
Attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas s'en occuper. Mais après essais seulement.
Ça tombe bien, ça se règle à chaud et ça ne concerne que les bas régimes.

[quote="DT125"]Faut-il replacer le joint cuivre en plus de la plaque d'obturation (en alu ou cuivre) ?
Non. On augmente les risques de fuite, on augmente l'épaisseur et on diminue la rigidité donc le risque de voir l'ensemble se dévisser. Comme pour le cuivre, recuire l'alu pour le rendre apte à sa fonction.

Si on supprime complètement l'EGR, peut-on utiliser une simple plaque d'alu ?
Non. Il faut que l'épaisseur totale soit équivalente à celle du montage d'origine. L'idéal est de replacer le joint cuivre derrière une pièce en acier d'épaisseur convenable. L'alu, surtout en trop faible épaisseur (même en plusieurs couches) n'est pas une garantie d'étanchéité. Attention au respect de l'épaisseur totale : ne pas aller chercher le fond du perçage avec les vis sous peine, en serrant, d'arracher les taraudages.

Donc je confirme que la plaque d'obturation en alu remplace simplement le joint cuivre d'origine, c'est bien cela ???
Je garde de coté le joint d'origine pour la garantie ou le remettre si je suis pas content.
Mais ton b) m'enbrouille puisque tu dis qu'on ne peux pas utiliser une simple plaque d'alu pour supprimer l'egr, ca se contredit.
Eclairez moi !!

Oui, là, bon, j'ai peut-être pas été clair.

On peut se contenter d'obturer le canal EGR (avec une plaque mince ou une simple pastille). Dans ce cas, l'ensemble du machin reste en place mais n'est plus opérationnel.

On peut préférer retirer tout le bazar. Il faut donc dans ce cas fabriquer une pièce qui remplace la pipe EGR. C'est ce qu'on voit sur cette DRD. Cette pièce est à réaliser correctement de préférence en acier. Et l'épaisseur n'a rien à voir avec un simple obturateur. On peut voir ça là.

Ici aussi, on la voit en place. Mais cette dernière n'est pas un exemple de travail soigné. C'est même franchement dégueulasse.

Merci les gars pour les conseils :
Pour améliorer l'étanchéité, je vais donc virer le joint de cuivre et laisser seulement ma plaque d'alu, puis remettre le tuyau coudé de la vanne par deçu.
pour le cablage électrique de la vanne EGR je ne touche donc à rien sur les conseils de "Terrraa31"

Par contre "Terrraa31" pourrais tu me donner des précisions sur l'obturation de l'entrée de la boite à air et de la durite de dépression EGR stp.
comment as-tu procédé pour les boucher et est-ce vraiment important pour l'efficacité du montage de condamner ses voies d'air ?

C'est obligatoire d'obturer la durite de dépression qui arrive entre le carbu et le moteur, car elle aspire et donc tu vas envoyer de l'air directo au moteur. J'ai scié une vis de diamètre 6mm en gardant la tête et la partie non filetée, ce qui me donne un bouchon de 2cm qui entre en force dans la durite (côté qui était raccordé à l'egr), ensuite j'ai fixé la durite au cadre avec un collier pour qu'elle ne pendouille pas.

Pour la durite qui va à la boite à air, il faut obligatoirement obturer l'entrée de la boite à air pour éviter d'envoyer de l'air non filtré au carbu. J'ai collé un petit bouchon en plastique avec du silicone, tu fais comme tu peux du moment que tu es certain que la modification tienne.

Le câblage électrique n'est pas raccordé à la vanne EGR, donc tu n'as aucunes raisons de t'en soucier, il passe juste derrière.

C'est une bonne idée de laisser le raccord coudé pour maintenir le joint en alu, peut-être peut-on le retourner pour qu'il ne se remplisse pas de flotte....